Гражданский вопрос

Какое давление создает разгонный коллектор

Однотрубная система отопления – самое экономное решение для маленького дома

Однотрубная система отопления – самое экономное решение для маленького дома

Перед владельцами домов, которые планируют обустройство отопления, как правило, возникает вопрос – какую систему выбрать? Если домик небольшой, к примеру, дачный, оптимальным решением будет однотрубная система отопления. Ниже я расскажу вам, что она собой представляет, и в чем заключаются ее достоинства.

Однотрубная горизонтальная разводка отопления

Особенности однотрубной системы

Как не сложно догадаться из названия, однотрубная система подразумевает использование одной трубы, к которой подключаются радиаторы отопления. Т.е. обратка из первой батареи поступает в ту же трубу, по которой течет горячий теплоноситель, после чего попадает в следующие радиаторы. Такую систему еще называют одноконтурной или «ленинградкой».

В двухтрубной же системе обратка попадает в отдельную трубу и течет прямиком в котел, минуя последующие в цепи радиаторы. Следует отметить, что однотрубная система отопления бывает двух типов:

Тип системы Особенности
Горизонтальная В этом случае используется минимальное количество труб, так как батареи отопления подключаются последовательно. Недостатком подобной разводки является склонность к образованию воздушных пробок и неравномерность температуры теплоносителя.

Схема вертикального подключения радиаторов в двухэтажном доме

Достоинства

Однотрубная и двухтрубная система отопления имеет свои плюсы и минусы. Что касается положительных моментов однотрубной разводки, то можно выделить следующие достоинства:

  • экономичность, так как требуется меньше труб;
  • простота монтажа, кроме того, для обустройства такого отопления требуется гораздо меньше времени;
  • одну трубу гораздо проще спрятать в стене при выполнении скрытой разводки;
  • при грамотной организации, ленинградка может обеспечить эффективный обогрев дома.

Недостатки

Недостаток у такой системы, пожалуй, только один – неравномерный нагрев радиаторов. Пока теплоноситель доходит до последних в цепи приборов отопления, он успевает остывать. Поэтому использование данной схемы оправдано лишь в сравнительно небольших домах.

Правда, существуют некоторые хитрости, которые позволяют нивелировать этот недостаток. Ниже я вам о них расскажу. Среди других недостатков можно выделить то, что при такой разводке дольше нагреваются радиаторы.

Схема отопления с циркуляционным насосом

Обеспечиваем равномерный нагрев радиаторов

Итак, чтобы однотрубная система отопления обеспечивала равномерный нагрев, всех радиаторов, можно предпринять следующие меры:

  • использовать последние в цепи радиаторы с большей теплоемкостью;
  • повысить температуру теплоносителя. При этом можно искусственно понизить температуру первых в цепи батарей. Ниже я расскажу, как это сделать;
  • использовать циркуляционный насос, что позволит повысить скорость циркуляции теплоносителя, в результате чего он не будет успевать сильно остывать. Правда, следует иметь в виду, что система в этом случае получится энергозависимой – это большой минус для поселков, где отключение электричества является не редкостью.

На фото – энергозависимый циркуляционный насос

Надо сказать, что в домах с площадью более 100-150 метров квадратных циркуляционный насос является обязательным элементом;

  • в верхней точке системы отопления должен использоваться расширительный бачок. В последнее время используют бачки закрытого типа, из которых периодически необходимо спускать воздух вручную через специальный клапан;
  • установить разгонный коллектор – представляет собой высокую вертикальную трубу, продвигаясь по которой, теплоноситель набирает скорость. Достоинством такого решения является энергонезависимость, однако, следует учитывать, что в одноэтажном доме с низкими потолками коллектор работать не будет. В двухэтажных домах потребность в разгонном коллекторе отпадает сама собой, так как его функцию выполняет кольцо на втором этаже.

Схема отопления с разгонным коллектором

Чтобы можно было использовать систему без насоса, следует выполнить его обвязку с перемычкой, что позволит при необходимости пускать теплоноситель в обход энергозависимого устройства.

Надо сказать, что в маленьких домах, где используется небольшое количество батарей, проблема неравномерного нагрева практически незаметна, поэтому можно ничего не предпринимать.

Уклон является обязательным требованием для естественной циркуляции теплоносителя

Нюансы обустройства

Основные правила сборки системы

Монтаж однотрубного отопления имеет ряд особенностей. Ниже я расскажу об основных правилах:

  • В случае горизонтальной разводки с естественной циркуляцией необходимо устанавливать трубы с уклоном не менее 5 мм на погонный метр трубы. В противном случае будут возникать воздушные пробки, и противостоять нормальной работе отопления;
  • если планируется гравитационная система, т.е. без насоса, разгонный коллектор должен находиться на высоте не менее полутора метров над всеми приборами отопления;
  • если система выполняется металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами, они должны надежно фиксироваться, чтобы не возникало прогибов. В противном случае в трубопроводе будут образовываться воздушные пробки.

Циркуляционный насос должен устанавливаться перед котлом, так как он может работать при температуре теплоносителя не более 40 градусов по Цельсию. Правда, можно использовать специальный теплостойкий насос, однако, его цена более высокая – более 10000 рублей.

Пример правильной обвязки батареи

Обвязка радиаторов

Выполняя своими руками одноконтурную систему отопления, необходимо уделить особое внимание обвязке, а именно, таким нюансам, как:

  • байпас – является обязательным элементом. В случае его отсутствие засорение любого радиатора, или выход из строя прибора остановит работу отопления во всем доме. Байпас представляет собой перемычку, устанавливаемую между входом и выходом радиатора;
  • запорная арматура – устанавливается на входе и выходе батарей, и позволяет отключать их от системы. Причем на входе желательно устанавливать краны, которые позволяют регулировать напор. Таким способом можно контролировать температуру нагрева радиатора для обеспечения равномерной температуры в доме;
  • на радиаторах должны быть установлены краны Маевского, которые позволяют выпускать воздух.

Вот, собственно, и все нюансы однотрубной системы. В остальном же инструкция по ее монтажу не отличается от сборки других систем.

Вывод

Однотрубная система отопления частного дома имеет много положительных сторон, и в ряде случаев является оптимальным решением, особенно, если нужно чтобы обогрев не зависел от электричества. Однако, ввиду описанных выше особенностей, данное решение требует более ответственного подхода к разработке схемы и ее реализации.

Дополнительную информацию вы можете подчерпнуть из видео в этой статье. Если некоторые моменты вам не до конца ясны, оставляйте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Источник: obustroeno.com

Гравитационная система отопления. Все, что нужно о ней знать.

Приветствую всех читателей моего блога! Сегодня в этой статье я расскажу вам о гравитационных системах отопления. А конкретно о том, как они работают и где их целесообразно применять. Постараюсь, как обычно, быть кратким, но информативным, чтобы без лишней «воды» дать вам основное, что нужно о них знать. Для краткости я буду использовать либо жаргонизм «гравитационка», либо сокращение ГСО. Делается это для того, чтобы не перегружать текст длинными словами. Итак, поехали!

Принцип работы гравитационной системы отопления.

ГСО — наиболее архаичная система водяного отопления. Впервые ее применили в первой половине 19 века для обогрева оранжерей. Физический принцип ее действия основывается на том, что разогретая жидкость расширяется и меняется ее плотность (жидкость становится «легче»). Внутри котла происходит разделение по плотности — нагретый теплоноситель поднимается по подающей магистрали, а холодный стремится вниз по обратной в сторону котла. Из-за эффекта непрерывности струи начинается круговое движение жидкости — циркуляция. Скорость циркуляции в ГСО зависит от разницы уровней (ниже на рисунке обозначено как H) центра нагрева (котла) и центра охлаждения (радиаторов). Чем больше разница уровней, тем больше будет скорость жидкости внутри системы.

Как устроена гравитационная система отопления.

Устроена ГСО достаточно просто. Чтобы не томить вас лишними словами сразу перейдем к рисунку:

На рисунке изображена двухтрубная гравитационная система (ранее я уже писал статью про двухтрубные и однотрубные системы рекомендую ее к прочтению). В самой верхней точке системы располагают в классическом варианте расширительный бак открытого типа. От котла вверх уходит подающая труба (на рисунке горячая магистраль), по которой разогретый теплоноситель идет к приборам отопления. В них он остывает и идет обратно в котел по обратной трубе (на рисунке обратная магистраль). В двухтрубной ГСО магистрали прокладываются с соблюдением уклонов. У подающей магистрали уклоны делаются в сторону отопительных приборов, у обратной магистрали уклон идет в сторону котла.

Теперь давайте рассмотрим однотрубный вариант гравитационной системы отопления:

Работает однотрубная ГСО также, как и двухтрубная. Отличием здесь будет наличие разгонного коллектора — специальной трубы в, которой увеличивается скорость теплоносителя под действием силы тяжести. Из-за последовательного прохождения радиаторов, температура теплоносителя снижается от начального радиатора к конечному. Чтобы это компенсировать необходимо увеличивать количество секций у последних радиаторов, а это не всегда возможна из-за ограниченности пространства.

Возможен также вариант ГСО с мембранным расширительным баком вместо открытого. В этом случае желательно, чтобы котел был рассчитан на давление 3 атмосферы, так как придется устанавливать группу безопасности на подающую магистраль. Предохранительный клапан в стандартной группе безопасности как раз рассчитан на 3 атмосферы. Если же ваш котел рассчитан на открытую систему (на давление 1 — 1,5 атм), то при установке мембранного бака и стандартной группы он может выйти из строя. Мембранный расширительный бак может быть расположен в любом удобном месте ГСО, а в верхней точке системы необходимо установить воздухоотводчик.

Давайте двигаться дальше. Поговорим о том, как рассчитывать гравитационную систему и как выбирать диаметр труб для нее.

Расчет параметров гравитационной системы отопления.

Если вы собрались сделать гравитационную систему отопления, то вам необходимо сделать хотя-бы минимум расчетов. А лучше вообще сделать полноценный проект. Это будет идеал и если ваш бюджет потерпит такие траты, то я их весьма рекомендую. Возможно уже на этапе проекта инженер выявит возможные сложности в реализации и вам удастся избежать переделок. Итак, давайте начнем рассматривать формулы!

Первая формула, которая нам понадобится:

Расшифровывается она следующим образом:

  • pниж — давление на нижнем уровне.
  • pвер — давление на верхнем уровне.
  • ρ — плотность жидкости.
  • g — ускорение свободного падения 9,8 м/с².
  • h — разность высот между уровнями.

По этой формуле определяется гидростатическое давление в системе отопления. Из нее следует очевидный вывод, что давление в системе будет тем больше, чем больше ее высота. Но теплоноситель (в частном случае вода) циркулирует по ГСО и этот момент учитывает равенство Бернулли, которое выглядит так:

Уравнение Бернулли показывает, что полное давление зависит не только от высоты, но и от скорости движения жидкости в системе. Однако, вклад гидродинамического давления в полное значительно меньше, чем гидростатического (менее 5%) поэтому им пренебрегают для простоты расчетов. Как известно, циркуляция в ГСО происходит из-за разности давлений, создаваемых горячей и холодной водой. Эта разность называется естественным циркуляционным давлением и вычисляется по следующей короткой и простой формуле:

Расшифровывается это так:

  • ρхол — плотность холодной воды.
  • ρгор — плотность горячей воды.
  • Δp — естественное циркуляционное давление.

Плотности воды при определенных значениях температуры являются справочными величинами, которые просто узнать из справочников. Эта формула подходит для расчета естественного циркуляционного давления в одноэтажном доме, где имеется один центр охлаждения. в двухэтажном доме таких центров будет уже 2 и формула примет следующий вид:

  • h1, ρ1 — уровень центра охлаждения плотность воды на первом этаже.
  • h2, ρ2 — уровень центра охлаждения плотность воды на втором этаже.

После расчета естественного циркуляционного давления необходимо рассчитать расход воды. Делается это следующим образом:

Расшифровка здесь такая:

  • G — расход теплоносителя кг/сек.
  • Q — количество теплоты, генерируемое котлом.
  • С — удельная теплоемкость.
  • Δt — разность температур между горячим и остывшим теплоносителем.

Для наглядности предлагаю посмотреть короткое видео с примером расчета ГСО:

Выбор труб для гравитационной системы отопления.

При выборе труб нам необходимо, чтобы они обеспечивали необходимый расход воды, а естественного циркуляционного давления должно хватать для компенсации потерь на трение о стенки и преодоление местных сопротивлений (тройники, отводы, вентиля и так далее). Падение давления, вызванное трением определяется по равенству Дарси Вейсбаха:

  • ΔP — падение давления на участке трубопровода.
  • λ — коэффициент потерь на трение по длине участка. Табличная величина.
  • L — длина участка.
  • D — диаметр трубы на участке.
  • V — скорость жидкости в трубе.
  • ρ — плотность жидкости.

Общие потери давления в системе будут определяться как сумма потерь на всех участках труб и местных сопротивлениях (потери в местных сопротивлениях находятся по формуле ΔPарматура = ξ*(v²ρ/2), где ξ — табличные коэффициенты) . Об этом я писал в своей статье, посвященной гидравлическим расчетам. Для того, чтобы появилась циркуляция, естественное давление циркуляции должно превысить общие потери давления в ГСО:

Δp ≥ ΔP + ΔPарматура

Для того, чтобы сэкономить время, строители давно разработали специальные таблицы, которым можно быстро выбрать необходимый диаметр трубы. Скажу сразу, что в ГСО металлическая труба начинается от 50-го диаметра, а пластиковые трубы могут использоваться начиная от диаметра 63 мм. Их самым главным недостатком будет их цена. Кроме того, есть определенные сложности с их монтажом. Тут нужно будет привлекать опытного человека, который сможет соблюсти все уклоны и прочие нюансы системы.

Итоги статьи.

Эта статья, конечно же, не претендует на полноту освещения вопроса и призвана дать читателю только начальные знания о гравитационных системах отопления. Поэтому прошу не судить строго. Главным преимуществом такого отопления является его независимость от работы насосов и долговечность системы. Ее наиболее удобно применять в глухих уголках нашей страны, где могут возникать долгие перебои с электроэнергией. Главный недостаток ГСО — высока начальная стоимость материалов и сложности монтажа. Но долгий срок ее службы вполне все окупает. На этом пока все, жду ваших вопросов в комментариях! Не забываем делиться статьей через социальные сети.

2 Replies to “Гравитационная система отопления. Все, что нужно о ней знать.”

Везде пишут, что можно заменить стальную трубу полипропиленовой на размер меньше, т.е. если стальная 40, полипропилен берём 32. Обьясняют это меньшим гидравлическим сопротивлением полипропилена. Вы в конце статьи приходите к прямо противоположному выводу: 50-й стальной, соответствует 63 полипропилен…

Спасибо за комментарий, Михаил! Действительно, везде рекомендуют брать полипропиленовую трубу на размер меньше стальной, но тут идет речь о внутреннем диаметре. У 63-й полипропиленовой трубы внутренний проход равен 42 мм, как раз на размер меньше чем у 50-й стальной поэтому тут никакого противоречия нет. Просто люди иногда путаю наружный диаметр и внутренний

Источник: znayteplo.ru

PrinceNot4U › Блог › Регистрация ЗАМЕНЫ двигателя больше НЕ НУЖНА! Документы на двигатель тоже не нужны. Новые правила.

Пишу данный пост, с целью ответить на часто задаваемый вопрос от многих клиентов, на счет необходимости регистрации замены двигателя (номерного агрегата) на аналогичный по модели, объёму и мощности, а, так же, на счёт необходимости наличия правоустанавливающих документов на двигатель (номерной агрегат), таких как: ГТД (Грузовая таможенная декларация) и ДКП (Договор купли-продажи).

Ну, а теперь немного «нудятины» для «буквоедов» =))

P.S. Кому все эти законы и приказы читать лень, можете промотать вниз, там расписал практическую сторону вопроса =)

Новый порядок регистрации изменений, в случае замены двигателя (номерного агрегата), на аналогичный по модели, объёму и мощности изложен в п. 17, Общего положения I, Приложения N 1. Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Приказа МВД России от 26.06.2018 N 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России»

17. Регистрация транспортного средства, изменение его регистрационных данных, связанное с заменой номерных агрегатов, производится с учетом требований пункта 4 настоящих Правил на основании заключенного в установленном порядке договора либо иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортное средство и (или) раму, кузов (кабину) и подтверждающих возможность допуска их к участию в дорожном движении по дорогам общего пользования на территории Российской Федерации.
В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.

А теперь то же самое, но на «человечьем» языке =)

Согласно приказу N399, теперь, в случае замены двигателя на аналогичный, нет необходимости ехать в МРЭО с пакетом документов на двигатель (ГТД и ДКП) и вносить изменения в ПТС.

Все изменения касающиеся замены двигателя вносятся в МРЭО при производстве регистрационных действий с ТС (смена собственника и т.д.), при этом, предоставлять документы на двигатель и, даже заявления писать, не надо.

В общем, если кратко: Поменял мотор, в МРЭО бежать не надо.
Новому владельцу внесут изменения номера двигателя при постановке на учет.

Как это выглядит на практике?

Допустим, вы приезжаете в МРЭО ставить на учёт свежекупленный автомобиль на котором заменён двигатель, но изменения не внесены в ПТС и документов на данный ДВС нет.

Инспектор на площадке досмотра, в любом случае, будет сверять номер ДВС (поэтому заблаговременно убедитесь в читаемости номера двигаеля, а так же, лучше знать где он расположен).

В процессе сверки номера ДВС, инспектор выявляет несоответствие номера ДВС указанного в ПТС с номером на установленном двигателе, он его просто вписывает в акт осмотра и позже, когда Вы получаете на руки ПТС с внесёнными данными о новом собственнике и номера, в ПТС, в том месте, где расположена информация о новом собственнике, в Особых отметках, указывается новый номер двигателя.
Пример на фото:

Вот и всё, ни чего сложного.

Сам ПТС остаётся оригинальным.

На первой странице ПТС с общими данными ТС, изменения номера двигателя не вносятся.

Ни каких документов на двигатель предоставлять не требуется, ни каких заявлений писать не нужно.

Но знайте, что номер двигателя сверяется в любом случае.

Данный пост актуален, только в случае замены двигателя на аналогичный по модели, объёму и мощности.

Но, в любом случае, при покупке контрактного двигателя, лучше получить на руки ГТД и ДКП.
Мало ли, что там нашим законотворцам в голову взбредёт =))
Да и при продаже авто, наличие документов на контрактный двигатель, будет, как дополнительный бонус и доказательством того, что мотор реально меняли, а не на словах.

Надеюсь данный пост кому-то, да будет полезным.

По вопросам сотрудничества в вопросе приобретения контрактных запчастей из Японии, только в личку.

Всем добра и мирного неба!

Если Вам понравился пост, прошу не полениться и поведать о нём окружающим =))

Источник: www.drive2.ru

Меняем мотор: как оформить замену двигателя в ГИБДД в 2020?

Максим Иванов
Автор статьи
Практикующий юрист с 1990 года

Представим: вы купили машину, а двигатель другой! Как быть? Неужто невнимательность при проверке автомобиля сыграла с вами злую шутку? А что, если это более мощный мотор или, скажем, он не соответствует требованиям безопасности к транспортным средствам? А если он не проходил по базе ГИБДД? А если инспектор угрожает штрафом, «розгами» и конфискацией автомобиля?

Спокойно! Вопрос решаемый: никто вас не накажет, а возможные проблемы при регистрации легко устраняются. Прежние проблемы ушли в прошлое, по новым правилам оформление замены двигателя в ГИБДД нужно вам, только если это повлечет конструктивные изменения в автомобиле. А иначе не стоит и «дергаться» – изменения в регистрационные данные внесут при следующем посещении автоинспекции, скажем, при продаже машины новому владельцу. Разбираем нюансы по новым правилам 2020 года.

Изменения в конструкции: есть или нет?

Сразу уточним: действующий сегодня порядок актуален с 2018 года. И хотя сами правила регистрации и административный регламент изменились, по факту поменялись лишь формулировки и номера приказов, принцип остался тот же. А он таков: если вы устанавливаете на автомобиль новый двигатель, идентичный прежнему, какие-либо действия по его регистрации проводить не нужно – оформление замены двигателя на аналогичный не осуществляется.

Дело в том, что номер мотора, маркировка и любые другие сведения о нем, кроме мощности, не относятся к регистрационным данным. Они указываются лишь в паспорте ТС, а его водитель с собой возить не обязан.

Вот и получается, что сверить соответствие номера и маркировки инспектор в дорожных условиях не сможет. Изменения в госреестр вносятся, но только при последующем обращении в ГИБДД по иной причине, специально «сдаваться» с новым мотором не нужно. Но это, уточним, касается только идентичного, «юридически чистого» двигателя, без перебитых номеров, розысков и прочих проблем.

Иная ситуация, если новый мотор мощнее или, наоборот, слабее прежнего.

Мощность двигателя – один из регистрационных реквизитов ТС (пп. 9 п. 2 ст. 11 ФЗ № 283 «О государственной регистрации ТС в РФ»), отображается в свидетельство о регистрации (его водитель возить с собой обязан).

Если она меняется, это признается внесением изменений в конструкцию автомобиля. И тогда владельцу придется пройти все 7 кругов оформления замены двигателя на более мощный через Ростехнадзор и ГИБДД.

Когда изменений в конструкции нет

Представим, что в ТС установлен новый контрактный двигатель аналогичной мощности. Конструктивных изменений не произошло, а значит подаваться в ГИБДД специально не нужно. Что в реальности было установлено под капот автомобиля или бензобак мотоцикла, выяснится лишь при перепродаже или иных регистрационных процедурах, когда автомобиль будет представлен к осмотру на площадке в автоинспекции.

Если замена двигателя не связана с изменением конструкции ТС, внесение сведений в госреестр ТС о его номере осуществляется ГИБДД при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра (п. 52 Правил, утв. Постановлением Правительства № 1764 от 21.12.2019).

Раньше замену двигателя без документов инспектор бы точно не пропустил: будь добр представь целый комплект бумаг, включая договор купли-продажи мотора в сборе как отдельного силового агрегата. Сегодня все гораздо проще: никакие документы на замененный двигатель при перерегистрации ТС ни новому, ни старому владельцу не нужны. Прямо на площадке осмотра инспектор проверит, ни изменялась ли маркировка, не объявлен ли мотор в розыск, предназначен ли агрегат для этой модели ТС и т.д.

Если все это в порядке, оформление замены двигателя на мотоцикле или авто пройдет «без сучка и задоринки»: инспектор внесет новые данные в государственный реестр и выдаст новый ПТС. Всё! Каких-либо других манипуляций проводить не нужно. Цена вопроса – госпошлина в размере 350 рублей (275 рублей при оплате через Госуслуги) за замену ПТС.

А если изменения в конструкции есть?

В таком случае будьте готовы к чрезмерной бюрократии, нервотрепке, очередям и непомерным расходам, явно превышающим 350 рублей. Дело в том, что конструктивные изменения влекут изменения содержания и состава регистрационных данных, содержащихся в соответствующей записи госреестра и документах, идентифицирующих автомобиль.

Это уже отдельное регистрационное действие, предусмотренное пп. 2 п. 4 ст. 10 ФЗ № 283, проходить его обязательно. И все бы ничего, но пройти его можно только на основании свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности.

Если замена двигателя связана с внесением изменений в конструкцию ТС, внесение сведений в госреестр транспортных средств о его номере осуществляется ГИБДД при производстве регистрационных действий на основании свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (абз. 2 п. 52 Правил).

Это правило касается случаев замены двигателя на меньший объем, на большую мощность, количество оборотов и при изменении прочих характеристик. Без указанного свидетельства переоформить двигатель невозможно, а его эксплуатация – повод для привлечения владельца к ответственности по ст. 12.1 КоАП. Получить такое свидетельство сложно. Но, возможно. Рассказываем, как.

Шаг 1. Проходим предварительную экспертизу

Первая ваша цель на пути к оформлению замены контрактного двигателя – это заключение предварительной технической экспертизы конструкции ТС на предмет возможности внесения в нее изменений, выданное испытательной лабораторией. Без него ГИБДД не выдаст разрешение на внесение изменений. Заключение оформляется как государственными инспекциями, так и частными аккредитованными сертификационными центрами. Что выбрать, решать владельцу – экспертиза проводится на платной основе. Вот пример такого заключения.

В документе обосновывается возможность внесения конструктивных изменений с технической точки зрения, описывается порядок необходимых для этого работ, а также делается вывод о соблюдении требований к безопасности ТС.

Шаг 2. Получаем разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС

Такое разрешение выдается технадзором ГИБДД. Для его получения владелец ТС должен представить (п. 5 Правил, утв. Постановлением Правительства № 413 от 06.04.2019):

  • заявление на внесение изменений в конструкцию;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • заключение предварительной экспертизы.

На практике инспектор может потребовать представить еще и автомобиль для осмотра и фотографирования, но законом это не предусмотрено. Инспектор должен провести проверку документов, и на их основании выдать разрешение или отказать в его выдаче (п. 6 Правил, утв. Постановлением № 413)

Шаг 3. Меняем двигатель

Проводить модификацию могут лишь сертифицированные организации, аккредитованные на выполнение соответствующего вида технических работ. Их может провести в том числе частная организация, выдавшая вам заключение предварительной экспертизы. Затем она должна составить заявление-декларацию об объеме и качестве работ». Ниже – образец такого заявления на случай, если вы будете менять двигатель самостоятельно.

Шаг 4. Проходим повторную экспертизу

Ее можно пройти в той же организации, которая давала предварительное заключение. Если все в порядке, аккредитованная организация выдает протокол проверки безопасности конструкции ТС. В нем подтверждается, что результаты оценки безопасности соответствуют требованиям технических регламентов в части внесенных конструктивных изменений. Вот пример такого заключения.

Шаг 5. Проходим техосмотр

Пройти его можно у любого оператора ТО. Список аккредитованных из реестра операторов размещен на сайте РСА. Оператор выдает вам диагностическую карту.

Шаг 6. Проходим проверку в ГИБДД

Финальный этап – оформление замены двигателя в Ростехнадзоре ГИБДД. Для этого обращаемся в уполномоченное подразделение и подаем (п. 8 Правил, утв. Постановлением № 413):

  • заявление о выдаче свидетельства;
  • гражданский паспорт владельца;
  • заполненное заявление-декларацию;
  • заключение (протокол) проверки безопасности конструкции ТС;
  • квитанция об оплате госпошлины в размере 850 рублей;
  • разрешение ГИБДД на внесение конструктивных изменений.

Подразделение ГИБДД производит осмотр автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями, осуществляет проверку представленных документов и по результатам этих действий выдает свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности (п. 9 Правил, утв. Постановлением № 413).

Ну вот и все, на этом процедура оформления замены двигателя в ГИБДД в 2020 году завершится. Останется только получить на основании свидетельства новый паспорт на автомобиль и продолжать его законно эксплуатировать. Цена вопроса – 15-50-100 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля, двигателя и запросов аккредитованной на проведение экспертиз организации.

Источник: pravoved.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *